El mal gusto es el buen gusto en la moda.

Por Rujuta Vaidya

Descargo de responsabilidad completo: escribí este artículo para formular mis propios pensamientos sobre lo camp y lo kitsch: cómo evolucionaron los dos conceptos, dónde se superponen y con qué frecuencia uno se confunde con el otro. En un mundo de personas obsesionadas con perfeccionar cada pequeño detalle de su huella digital, ¿dónde está el lugar para la estética (casi sinónimo de mal gusto) camp y kitsch, especialmente en la moda? ¿Por qué se los considera al mismo tiempo y, si ambos se consideran por debajo de los exigentes estándares de sofisticación, qué los ha devuelto al vocabulario del sartorialista?

Todo comenzó con los bolsos irónicamente feos y caros de Balenciaga, todos dignos de poner los ojos en blanco y sacudir la cabeza, ¿puedes creerlo? Lo último, los carteles de compras de cuero de una tienda de regalos, me hicieron insistir más en la relevancia de dicho estampado en un bolso de 1.790 dólares. La pieza es una de las principales contendientes del campo kitsch. Y esta no fue la primera vez que Balenciaga se burló de la it-girl esencial con algo tan dolorosamente llamativo como un cartel de una tienda de regalos y ¡zas!, colocado en medio de la moda de alto nivel, tal vez para provocar una reacción; ¿Recuerdas el tan famoso Blanket Square y el Carry Shopper inspirado en Ikea? Demna Gvasalia rara vez deja de sorprender a su público, pero no es el único diseñador que sigue este camino de supuesto mal gusto.

El desfile otoño/invierno 2018 de Tom Ford tenía un toque predominante de los 80: pantalones y chaquetas con lentejuelas en abundancia. Eche un vistazo más de cerca a la colección y verá un jersey con el logotipo de la marca adornado con pedrería termoadhesiva, no muy diferente a las muchas imitaciones de la marca del diseñador. Es como si Ford te desafiara abiertamente a adoptar un guardarropa descaradamente llamativo. Alessandro Michele, actual director creativo de Gucci y que alguna vez trabajó con Ford, también tiene gusto por la irreverencia. Desde trabajar con Trouble Andrew, también conocido como Gucci Ghost, en colecciones cápsula hasta escribir mal deliberadamente el logo de la histórica casa italiana como 'Guccy', Alessandro Michele ha mezclado durante mucho tiempo personas intelectuales y vulgares en la pasarela.

Mientras tanto, en Comme des Garçons, Rei Kawakubo unió piezas escultóricas con Betty Boop y metros aparentemente interminables de volantes, lamé y encaje. El trabajo de Kawakubo se acercó suavemente a la exageración, elevándola casi a un crescendo de furia. Conocida por no explicar su trabajo al público y dejarlo a la percepción individual, la diseñadora japonesa, que fue honrada con una exposición en el Museo Metropolitano de Arte el año pasado, nos explicó recientemente su forma de pensar: “El campamento es real y verdaderamente algo profundo. y nuevo, y representa un valor que necesitamos. Por ejemplo, hay tantos estilos como el punk que hoy han perdido su espíritu rebelde original. Creo que el campamento puede expresar algo más profundo y dar origen al progreso”.

Aquí comienza nuestro viaje para diferenciar uno del otro. El escritor modernista alemán Herman Broch escribió: “El creador de kitsch no crea arte inferior, no es un incompetente ni un chapucero, no puede ser evaluado según estándares estéticos; más bien es éticamente depravado, un criminal dispuesto al mal radical”. Broch argumentó que esta depravación, esta voluntad de ir en contra de lo que es seguro, es lo que define al kitsch en primer lugar. “La esencia del kitsch es la confusión de la categoría ética con la categoría estética. No se trata de un trabajo "bueno", sino de un trabajo "atractivo"; lo más importante es el efecto placentero”, afirmó. Lo kitsch suele ser la característica de un objeto: el bolso Balenciaga y la sudadera de Tom Ford son excelentes ejemplos. A menudo clasificado como vulgar, algo que atrae a una audiencia masiva más que a aquellos con mejor gusto, es una estética que a uno le encanta odiar.

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Camp, por otro lado, es un término que se utiliza con mayor frecuencia en referencia al arte y celebra la exageración y la falta de pretensión. “El camp es esotérico: una especie de código privado, incluso una insignia de identidad, entre pequeñas camarillas urbanas”, escribió Susan Sontag en su ensayo Notes On “Camp”. “El sello distintivo de Camp es el espíritu de extravagancia. Camp es una mujer que camina con un vestido hecho de tres millones de plumas. Camp son las pinturas de Carlo Crivelli, con sus verdaderas joyas e insectos trompe-l'œil y grietas en la mampostería. Camp es el escandaloso esteticismo de las seis películas estadounidenses de Steinberg con Dietrich, las seis, pero especialmente la última, El diablo es una mujer. En Camp suele haber algo desmedido en la calidad de la ambición, no sólo en el estilo de la obra en sí. Los bellos y espeluznantes edificios de Gaudí en Barcelona son camp no sólo por su estilo, sino porque revelan (sobre todo en la Catedral de la Sagrada Familia) la ambición de un hombre de hacer lo que necesita una generación, toda una cultura. cumplir."

Lo camp y lo kitsch se superponen constantemente y, a pesar de la literatura que separa uno del otro, lo que ambas sensibilidades estéticas logran transmitir es un sentimiento de orgullo por subvertir la norma. Por ejemplo, si bien la ropa de Kawakubo es un producto que se puede usar y, por lo tanto, se clasifica como kitsch, el diseñador aborda una sensibilidad que no es del todo práctica y ofrece a quien la usa una historia, en lugar de ser un objeto más en su guardarropa.

¿Por qué la moda, una industria profundamente dedicada a corregir defectos estéticos, incluso se asocia con estos? La respuesta es simple. El estilo nunca se trata solo de ropa. La moda es la emoción colectiva de pensadores y observadores de tendencias que reaccionan a su entorno actual. Piense en RuPaul's Drag Race, que ya está en su décima temporada y se está apoderando de las transmisiones de Netflix en todo el mundo. Pensemos en el desmoronamiento de los binarios de género, el fortalecimiento del diálogo en torno a la inclusión y la apremiante necesidad de encontrar la propia identidad en la vasta y abierta extensión de las redes sociales, por muy radical que sea. Piense en cuentas de memes como Freddiemade y Siduations, que ofrecen comentarios humorísticos sobre la moda de la cultura pop. En algún lugar de un mundo lleno de personas empeñadas en proyectar la versión más ideal de sí mismos, existe una contracultura que cuestiona esta búsqueda de la perfección. Puede que ahora no veamos camp o kitsch en sus definiciones tradicionales, pero no se puede ignorar su presencia en el contexto actual, que es en cierto modo su punto.

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Sontag escribió: “Camp ve todo entre comillas. No es una lámpara, sino una “lámpara”; no una mujer, sino una “mujer”. Percibir Camp en objetos y personas es comprender el Ser-como-desempeñar-un-rol. Es la extensión más lejana, en sensibilidad, de la metáfora de la vida como teatro”. ¿Alguien dijo Off-White?